Национальный одежда и обувь таджикистан. Национальная одежда таджичек (Фотолента)

Таджикский национальный костюм очень удобен и красив. Именно по этой причине он остается востребованным и популярным и в наше время, когда многие отказываются от национальных традиций, предпочитая одеваться в одежду, универсальную для всего мира. В этой статье мы расскажем о главных особенностях такого костюма в Таджикистане, о возможностях сочетать этнический стиль с европейским.

Главные особенности

Таджикский национальный костюм примерно одинаков по крою во всей стране, но при этом свои уникальные особенности есть практически в каждом районе. Основные отличия заключаются в цвете, вышивке, наличии разнообразных украшений. Конечно, в наши дни молодежь и городское население все больше склоняется к универсальной европейской одежде, но благодаря своей универсальности таджикский национальный костюм продолжает пользоваться популярностью, в первую очередь, среди более консервативных сельских жителей.

Стоит подчеркнуть, что и женская, и мужская одежда таджиков очень похожа по своему крою. Преимущественно она свободная, хорошо скрывающая фигуру и туникообразная. Дело в том, что большинство жителей этого народа являются приверженцами ислама, а в этой религии излишнее облегание одежды по телу не приветствуется.

Таджикский национальный костюм особенно отличается яркостью. Одежда играет важную роль, она является отражением степени благосостояния человека, который ее носит. Считается, что чем роскошнее наряд, чем больше в нем всевозможных дорогих и богатых деталей, тем богаче его владелец.

Ткани

Отдельно стоит сказать о тканях, которые используются. Таджики традиционно живут в очень жарком климате, который непросто переносить. Именно по этой причине в таджикских костюмах, фото которых есть в этой статье, используются шелковые или хлопчатобумажные ткани.

Существует и ряд национальных таджикских материалов. К ним необходимо отнести алочу. Это особенная переливчатая полосатая ткань, которая может быть практически любого цвета. Алоча состоит из шелка и хлопка.

Также существует ткань бекасам - это полушелковая материя, которая, как правило, бывает узорчатой или в полоску. И, наконец, парча - шелковая ткань с серебряными и золотыми нитями.

Важный момент: поскольку традиционный таджикский национальный костюм (фото представлено в этом материале) является многослойным, то нижний слой одежды чаще всего шьют из дешевой ткани, чтобы сэкономить. А вот уже на верхний слой пускают более дорогую материю, чтобы подчеркнуть свой статус, даже если он не слишком высок.

Парча

Расскажем подробнее о самой популярной и известной таджикской ткани - парче. Именно она стала широко использоваться за пределами этой страны, ее применяют во многих странах мира на протяжении уже нескольких веков.

Главная особенность парчи состоит в том, что это тяжелая ткань, сделанная на основе шелка, с особенным узором. Этот узор выполняют из металлических нитей с серебром, золотом или сплавами других металлов. Обычно эту металлическую нить навивают на шелковый, льняной или хлопчатобумажный уток. Из древних знаменитых на весь мир дизайнеров, которые работали с парчой, можно вспомнить Анну-Марию Гартуэйт, активная работа которой пришлась на XVIII-XIX века.

Парчу в Европе и многих других странах использовали для шитья придворной одежды знати, а также церковного облачения. Для последних целей эта ткань повсеместно используется до сих пор.

Мужская одежда таджиков

По фото мужских и женских таджикских национальных костюмов хорошо видно, в чем их схожесть и различие. Но обо всем по порядку. Основу мужского костюма среди представителей этого народа составляет хлопчатобумажная рубаха, которую называют "курта". К ней полагаются шаровары, халат и широкий пояс.

Рубаху для мужского таджикского национального костюма, фото которого вы найдете в этой статье, шьют из большого и цельного куска ткани. Она должна быть максимально широкой и не стеснять движений. Ее принято носить навыпуск, подпоясывая длинной и узкой полоской ткани, некоторые для этих целей используют специальный платок, который особым образом складывают по диагонали. Интересно, что такой платок сразу выполняет несколько функций, одновременно являясь ремнем, который поддерживает шаровары, не давая им упасть, а также служит своего рода карманом, который всегда под рукой у таджикского мужчины.

Примечательно, что как раз по поясу часто можно определить статус человека, насколько он состоятелен. Например, молодые и небогатые парни носят пояса, скрученные из нескольких платков со стандартной вышивкой бельбог или миенбанд, которая располагается на краях. А вот богатые и успешные мужчины, которые могут себе это позволить, надевают красивые и широкие бархатные пояса, которые вышивают золотой нитью. Их называют камарбанд.

Шаровары

Обязательная деталь таджикского мужского национального костюма (фото это только подтверждает) - это шаровары. Их таджики называют иштон или эзор.

Их шьют максимально широкими, но при этом они должны сужаться к низу.

Халат

Поверх рубашки таджикские мужчины надевают халат (его называют чапан). Он особого свободного и распашного покроя, чаще всего в полоску. Таджики, которые традиционно жили в горах, предпочитали носить чапаны из некрашеной шерсти, на которых вышивали орнамент в районе ворота.

Важно, чтобы халат был стеганым. В таджикском мужском национальном костюме это зимний вариант одежды. В наше время классические чапаны давно стали настоящими музейными экспонатами, которые можно встретить только в частных коллекциях или крупных государственных собраниях национального достояния.

На смену им пришли современные чапаны, которые шьют из бархата. Интересно, что главным достоинством классического чапана, которое всеми способами стараются сохранить и в наши дни, является то, что он в холодное зимнее время удерживает тепло, а когда летом жарко - сохраняет освежающую прохладу.

Такие халаты таджикам было принято дарить на праздники, какие-то важные мероприятия в их жизни. Например, на день рождения, свадьбу, а бывало, что дарили даже на похороны.

Существовала традиция, согласной которой брат невесты не разрешал сестре отправиться в дом своего мужа, пока родственники жениха не подарят ему чапан.

Подобные традиции сохранились и во многих современных таджикских семьях. Например, даже в XXI веке в первый день свадьбы молодые выходят к гостям в чапанах, а не в современных костюмах. При этом на каждый день сегодня практически никто эти халаты уже, конечно, не носит. Современные таджикские мужчины все чаще стараются сочетать традиционную одежду своего народа с европейской. Например, соединяют в своем костюме пиджак с шароварами или классические брюки с чапаном.

Женский костюм

Традиционный национальный женский костюм включает в себя длинные платья-рубахи, которые называют куртами, а также двухслойные шаровары максимально свободного покроя. Рубахи должны быть сшиты таким образом: их рукава расширяются к низу, при этом их украшают вышивками. Называют их при этом по-разному, в зависимости от вида воротника.

В древние времена в подобные рубахи часто было принято вшивать ластовицы (так называли клинья или вставки) другого цвета. Считалось, что это имеет магическое значение. Существовало даже придание, что такой наряд делал женщину плодовитой, что чрезвычайно ценилось в больших таджикских семьях.

Определенное значение уделяли форме выреза женского воротника. По ней можно было определить, замужем девушка или свободна. У молодых девушек были платья с горизонтальным вырезом ворота и завязками на концах разреза. Но как только женщина выходила замуж, она обязательно начинала носить платье с вертикальным вырезом, которое украшалось вышитой тесьмой.

Вместе нижнего белья у девушек были просторные белые платья со стоячим воротничком. Интересно, что вырез у верхнего платья располагался таким образом, чтобы демонстрировать вышивку на воротнике нижнего платья. Но не более этого, никаких других элементов нижнего платья не должно было быть видно.

Верхняя женская одежда

Верхней одеждой в женском таджикском национальном костюме является стеганый халат, который еще называют цома. Он такого же туникообразного покроя, как было принято и у мужчин. Альтернативой был мунисак, который несколько отличался покроем от цома. Например, у него отсутствовал пришивной воротник, а под рукавами обязательно имелись сборки.

Начиная с XIX столетия пожилые женщины начинают носить мунисаки без тесьмы и подкладки, а только подшивают их узкой полосой ткани, отличной по цвету.

Паранджа

Большое значение в женском таджикском национальном костюме, фото которого вы найдете в этой статье, имеет паранджа или, как ее еще называли в этих местах, фаранджи. В основном таджички надевали ее, когда приезжали в большой город, где было много малознакомых и чужих людей.

В таджикском костюме для девушек паранджа символизировала ее целомудрие, чистоту, непорочность, верность и скромность. В наши дни она стала обязательным атрибутом наряда невесты. Более того, считается, что паранджа способно защитить от темных сил беременную женщину. В конце концов, именно этот элемент костюма позволяет женщине кормить ребенка на людях, что очень важно на первых месяцах жизни малыша.

Головные уборы

Классический головной убор для мужчин - тюбетейка. Когда становится слишком холодно, ей на смену приходят теплые меховые шапки, также голову часто обматывают шерстяными платками. Популярно в наше время остается и чалма. Ее принято надевать поверх тюбетейки или шапки.

Для женщины самой обыденной национальной одеждой остается особый головной убор, который состоит их трех составляющих. шапочка и платок, который называют лачака. Иногда эти элементы могут использовать независимо и отдельно один от другого.

На свадьбе голову невесты принято украшать вышитым платком, который покрывает ее грудь, лицо и шею. В наши дни все чаще можно встретить женщину в тюбетейке (тоци), в прежние времена такое не было принято.

Обувь

Для мужчин и женщин, которые живут в городах, традиционными считаются мягкие сапоги, которые называют махси. Их, как правило, носят с кожаными калошами. Также популярными раньше были легкие сапоги с жестким задником и мягким носком под названием ичиги. Их изготавливали из кожи козла, они отличались своей долговечностью.

На селе было принято надевать помимо легкой обуви сапоги на высоком каблуке, а также деревянные башмаки на трех ножках. Их называли кафши чубин.

Украшения

Примечательно, что таджики очень удачно сочетают национальные украшения с современными. Женщины часто носят подвески, кольца, ожерелья и серьги. Украшения бывают не только на ушах и шее, но и на головном уборе. Там располагаются броши, подвески и бусы.

Традиционные украшения чеканные и кованные. Они бывают из серебра, отличаясь особой массивностью. Обычно представительницы прекрасного пола одновременно носят как минимум три-четыре украшения.

Украшения носят и мужчины. В некоторых регионах им принято надевать бусы с подвесками, а в других - серьги и налобные повязки указывали на принадлежность к определенной этнической группе. Но это было раньше, сейчас украшения носят исключительно женщины.

Цвета

Большое значение имеют цвета в таджикском национальном костюме. Например, жених на свадьбу отправлялся в нательной рубахе, шароварах. Ворот у рубахи должен был быть вертикальным, сверху одевался халат, а поверх два вышитых платка.

Так вот, один платок обязательно был цветным и шелковым, а второй - белым и хлопчатобумажным. На голову одевалась тюбетейка с квадратным верхом, а на ноги - сапоги из обязательно желтого хрома.

Значение орнаментов

Важную роль играют орнаменты в национальной таджикской одежде. Например, традиционным считается орнамент гулдаста, который в буквальном переводе означает "букет цветов". При этом каждый рисунок и цвет имеет свое значение. Так, красный - это а зеленый - природы.

Орнамент, изображенный на панно "Мархамат", был особенно распространен на севере страны. Треугольники, вышитые на нем, означали символическое изображение гор и являлись своего рода оберегами, а круг означал солнце. Традиционно национальные таджикские украшения - кованные и чеканные, изготавливаются из серебра, и отличаются некоторой массивностью. Нормальным считается носить одновременно 3-4 украшения, а то и больше!

Если разобраться, одежда различных групп этнических таджиков, с незапамятных времен различалась только в деталях.

Так, для мужского комплекта горного, или равнинного населения были характерны: широкая рубаха - "курта " сделанная из хлопчатобумажной ткани, брюки - шаровары , одевавшийся сверху халат , поясной платок и головной убор - тюбетейка .

Рубаху , обычно, шили из одного куска ткани, перегнув на плечах и сделав в середине вырез для горловины. Бока и рукава просто пришивались к основанию. Получалось широкое, не стесняющее движений изделие, названо в среде этнографов - туникообразным.

Брюки - шаровары ("эзор ") шились широкими, не стесняющими шаг сверху и узкими к низу. Рубаха носилась навыпуск, подпоясанная сложенным по диагонали поясным платком. Здесь нужно отметить, что платок, в этом случае выполнял функцию ремня и карманов одновременно, поддерживая брюки и делая функциональнее длинную рубаху. Прямо поверх рубахи надевали халат («чапан »), распашного, прямого кроя. Для лета был предусмотрен легкий его вариант - без подкладки, для зимы - более плотный, на вате, имевший простежку по всему полю изделия. Халаты, как правило, шили из полосатой (полосами вдоль) или цветной хлопчатобумажной ткани. Жители горных районов предпочитали носить «чапаны » из некрашеной домотканой шерсти, ворот которых украшал вышитый орнамент.

Гардероб горцев дополняли высокие, вязаные цветной нитью, чулки ("джураб "), на которые надевали башмаки из сыромятной кожи на мягкой подошве - чарыки ("чорук ").

Равнинные жители надевали на ноги мягкие высокие сапоги-чулки из выделанной кожи - "махси ", в которые заправляли шаровары, а при выходе из дома прямо на них надевали кожаные калоши. В обиходе так же были кожаные сапоги с каблуком, и загнутым носом, используемые для верховой езды.

Головным убором для таджиков всегда служила тюбетейка , которая представляла собой невысокий конический колпак, затейливо украшенный вышивкой, узор которой, лучше всякого документа указывал на происхождение и место жительства хозяина. Равнинные таджики поверх тюбетейки носили еще и чалму.

К XX в. моду у таджиков вошла плоская квадратная тюбетейка , черная с белой вышивкой, которая получила название - "чусти ", по месту ее изготовления в городе Чуст . Ее стали охотно надевать и женщины, ранее использовавшие в качестве головного убора только платок.

Женский костюм , по составу обязательных элементов, был подобен мужскому, его точно так же составляла рубаха ("курта ") и шаровары . Женская рубаха кроилась так же, как и мужская, но в отличие от последней, была значительно длиннее и украшалась богатой вышивкой. «Курта» могла быть и однотонной и яркой, многоцветной, оформленной рисунком.

Женские шаровары обычно шили из двух типов ткани: верхнюю часть делали из более дешевой, хлопчатобумажной - приятной для тела и «дышащей», а нижнюю, которую видно из-под рубахи, из нарядной и более дорогой материи. Шаровары заканчивались красивой тесьмой, которая затягивалась вокруг щиколотки.

Верхней одежды таджикские женщины вообще не имели, в холода им предписывалось сидеть дома. Однако, если по необходимости нужно было выйти на улицу, они просто надевали несколько платьев, а сверху накидывали стеганый халат, сделанный подобно мужскому.

Выходя из дома, каждая женщина должна была надеть особый вид накидки - паранджу ("фаранджи "). Она представляла собой стилизованный халат-мешок со сложенными и сшитыми за спиной рукавами, впереди паранджа оформлялась черной волосяной сеткой («чачван "). Вся эта конструкция одевалась на голову, и надежно укрывала лицо и фигуру. Ношение паранджи - чисто мусульманский обычай, и пришел в Таджикистан в VII- VIII веках, вместе с арабами, принесшими Ислам. И хоть эта традиция усиленно насаждалась духовенством, прижилась она только в городах равнинной части страны. А в кишлаках и горных аулах ее и вовсе игнорировали.

Таджикская женщина, будучи одарена красивой внешностью, стремилась соблюдать чувство прекрасного и в одежде. В отличие от представительниц слабого пола других народов, возможности для разнообразия гардероба, благодаря удобному расположению страны на пересечении торговых путей, у нее были еще за столетия до того, как появилось само слово мода. Возможно, именно поэтому национальная одежда жительниц Таджикистана издревле весьма разнообразна, а фасоны платьев в большинстве его районов (в том числе исторических) могут сильно отличаться.
Материал о некоторых платьях мы уже публиковали в фотоленте ранее. В этой фотоленте, которая представляет собой вторую часть альбома, мы продолжим знакомство с одеждой таджикских женщин, как и ранее, с помощью наших прекрасных таджичек-моделей, подробно рассматривая каждый атрибут и обращаясь к истории.

(Модели: Рудоба Махмудова, Аниса Исмаилова, Ассистент: Додхудо Туйчиев, Костюмы: Шарафат Рашидова, Редактор: Хуршед Халилбеков)

Таджикские женщины, в особенности молодые, любили яркие цвета в одежде и всегда старались сочетать оттенки. И надо отдать должное их вкусу - они не перебарщивали.

«Гамма излюбленных расцветок материй для одежды у таджикских женщин была чрезвычайно разнообразной, яркой, жизнерадостной, не будучи в то же время режущей глаз, хотя сочетания цветов и строились на принципе острого контраста», - писали антропологи Н. Ершов и З. Широкова по итогам исследования, проведенного полвека назад в Таджикистане.

(Модель: Аниса Исмаилова, Ассистент: Додхудо Туйчиев, Костюмы: Шарафат Рашидова, Редактор: Хуршед Халилбеков)

Одежда же, представленная на иллюстрации, в большей степени использовалась деятелями искусства, которым в таджикской истории всегда отводилось особое место. Так в прежние времена могли выглядеть певицы, танцовщицы и т.д. Хотя обычно костюмы музыкантов, исполнявших тогда в основном шашмаком, отличались более богатыми цветами и материей (шились, например, золотыми нитями на темной материи), как это было показано в нашей предыдущей фотоленте:

(Модель: Рудоба Махмудова, Ассистент: Додхудо Туйчиев, Костюмы: Шарафат Рашидова, Редактор: Хуршед Халилбеков)

Один из мифов сегодняшнего Таджикистана – что тюбетейка издревле была традиционной для женщин. Этот атрибут, согласно исследованиям советских антропологов, получил популярность и стал использоваться девушками практически во всех районах страны, а также соседнего Узбекистана, только в XX веке, после революции. При этом носят ее преимущественно только девушки и молодые женщины.

Самым традиционным головным убором для таджичек был платок - рўмол, қарс, соба или латта. Существовало очень много способов повязывания платка, многие из которых сегодня уже практически нигде не встретить. Конечно, во многих регионах были свои платки, традиционно используемые только в этом городе или районе.
Например, в Бухаре носили большие косынки, которые назывались ридо. Кулябские же девушки традиционно носили кисейные платки в виде широких длинных шарфов, закинув один из концов за голову, примерно как показано на фото. Правда, у прежних платков края были вышитыми, а назывались они латтаи нақшинӣ (расписная материя) или сарандоз.

Вместо тюбетеек под платками обычно носили мягкие шапочки из материи, которые и назывались тўппи (то же самое, что и тоқӣ - тюбетейка в переводе с таджикского). Они, видимо, и есть предки сегодняшних женских тюбетеек.
Пожилые и старые женщины носили схожий головной убор - сшитые из материи (особой формы) шапочки, которые назывались кулўтапўшак. Тюбетейки, как мы уже писали ранее, по сей день носят преимущественно только девушки и молодые женщины.

(Модель: Мадина Кадамова, Ассистент: Додхудо Туйчиев, Костюмы: Шарафат Рашидова, Редактор: Хуршед Халилбеков)

В случае с девушкой на фото поверх головного убора силсила (или обычно поверх шелкового платка) накинута паранджа из тяжелой полушелковой материи банорас местного производства, отделанная шелковой тесьмой и вышивкой. Обычно такие накидки были монотонные и темного цвета, лишь со временем их стали делать более яркими.
Такие накидки носили в Худжанде и окрестностях (сегодняшней Согдийской области). Обычно в комплекте должен быть и чашмбанд (дословно «завязывающая/закрывающая глаза») - волосяная сетка, которую женщина надевала под паранджу, закрывая лицо, перед тем как выйти с женской половины дома.
В уши продеты серьги из скрученных спиралью проволочек с подвесками, в которые раньше вставлялись рубины и изумруды. Украшения больше были распространены в Бухаре, хотя был период, когда некоторые районы современной Согдийской области входили в Бухарское Ханство, а райцентр Худжанд был в составе Самаркандской области. Поэтому смешение традиций (в том числе в одежде и украшениях) этих трех древнейших населенных пунктов вполне объяснимо, тем более что эта близость, выраженная в диалекте и обычаях, прослеживается и в наши дни.

(Модель: Зебуниссо Авезова, Ассистент: Додхудо Туйчиев, Костюмы: Шарафат Рашидова, Редактор: Хуршед Халилбеков)

Так обычно накидывали платок поверх тюбетеек девушки в горных районах Таджикистана, например в Ишкашиме, на западе Памира. А серебряное украшение силсила, которое состоит из соединенных колечками фигурок различной формы с подвесками по нижнему краю, обычно надевалось, наоборот, поверх платка, под которым был еще один платок, рўмол, сложенный по диагонали. Именно таков был головной убор невест в районах Куляба. Однако платки в этом случае были ярких тонов, в основном белые. То есть в данном случае на иллюстрации мы видим смешение стилей (атрибутов и обычаев ношения) разных регионов.

(Модель: Тахмина Ибрагимова, Ассистент: Додхудо Туйчиев Костюмы: Шарафат Рашидова, Редактор: Хуршед Халилбеков)

Большое ожерелье назывались ҳайкал или зеби сина. Оно обычно состоит из соединенных многорядными цепочками пластинок (обычно семь), инкрустированных цветными стеклянными глазками, бирюзой и украшенных накладной сканью, зернью и подвесками, где самая нижняя пластинка делалась крупнее остальных. Поверх платья на девушке аналог обшитого тесьмой тюлевого покрывала, который назывался сарандози тўр.

(Модель: Мадина Назарамонова, Ассистент: Додхудо Туйчиев, Костюмы: Шарафат Рашидова, Редактор: Хуршед Халилбеков)

В качестве верхней одежды таджички носили легкие распашные халаты с узкими и короткими, до запястья, рукавами, немного прилегающие в талии и иногда без воротника. Распространены они были в основном в равнинных районах и назывались мунисак или калтача.
Особенно распространены были стеганые ватные длинные халаты, именуемые ҷома или чапон. Под них в равнинных районах иногда надевали еще и безрукавки - камзўлча, шившиеся длиной до пояса или немного ниже. На этой фотографии на голову девушки наброшена парчовая расписанная паранджа (обязательный атрибут до начала XX века), к которой обычно прилагается волосяная сетка для закрывания лица - чашмбанд.

Если платье было самым главным атрибутом костюма женщины в Таджикистане, то второй основной ее частью были глухие шаровары, которые называются, в зависимости от района страны и фасона, пойҷома, лозимӣ, эзор/изор или танбеӣ. Их до сих пор обязательно носят, если надевают национальные платья. На талии раньше они стягивались поясом из тесьмы, продетым в загнутый рубцом верхний край шаровар. Обычно они шились из той же материи, что и платье.

(Модель: Мехрангис Мамадназарова, Ассистент: Додхудо Туйчиев, Костюмы: Шарафат Рашидова, Редактор: Хуршед Халилбеков)

Платье девушки на фото традиционно для горных районов Таджикистана, таких как Дарваз, например; такие шились в основном из материи местного производства. Обшлага рукавов, саростин, обычно украшались вышивкой крестом, а ниже локтей на рукава нашивались вышитые тоже крестом полоски, именуемые чо-бик. В данном случае вместо крестов они обшиты узорами в форме цветов.

(Модель: Нигина Исмаилова, Ассистент: Додхудо Туйчиев, Костюмы: Шарафат Рашидова, Редактор: Хуршед Халилбеков)

Современная интерпретация старинного костюма, сочетающего стили халатов, которые в прежние времена надевали таджички, исполняющие шашмаком, или молодые женщины из верхнего сословия (в данном примере стили смешаны). Такую одежду из богатой материи красного цвета с желтой вышивкой (золотыми нитями) могли себе позволить в основном женщины из зажиточных семей или представительницы искусства, которых часто одаряли их покровители. Стоячий воротник в прежние времена называли куртаи саростиндори гиребонаш қазоқӣ, что дословно переводится как «платье с манжетами и казахским воротником».

На данной иллюстрации другой пример использования стоячего «казахского воротника». Однако в этом случае фасон и стиль одежды уже более близки к тому, что могли носить люди из сословия музыкантов, певцов и других представителей искусства. Головной убор в виде небольшой короны, инкрустированной жемчугом, с продетой частично из-под нее легкой прозрачной шалью также привычен именно для их стиля одежды.

В старину в некоторых горных районах Таджикистана, в отличие от остальных областей, рукава платьев делались узкими у запястья, а стан платья - узким в талии и широким в подоле. На фото пример такого наряда, но в современной интерпретации - более короткое и открытое. Поверх тюбетейки, распространенной в горных районах республики, накинут легкий большой платок.
Больше фасонов регионов Таджикистана сморите в предыдущей фотоленте «Национальная одежда регионов Таджикистана»:

(Модель: Манижа Шакар, Ассистент: Додхудо Туйчиев, Костюмы: Шарафат Рашидова, Редактор: Хуршед Халилбеков)

Представленные в этой части фотоальбома (а ранее – и в предыдущей) примеры одежды таджикских женщин и в первую очередь их описания, конечно, не претендуют на историческую достоверность. Этот материал является лишь попыткой показать все великолепие и изобилие стилей в одеяниях женщин Таджикистана через яркие профессиональные фотографии, красивые лица современных таджичек, старинные костюмы и атрибуты, а также их историю, основанную на скудных и малочисленных исследованиях таджикской этнологии.
Возможно, такого рода работы смогут способствовать большему использованию в быту национальных стилей и исторически близкой таджикам одежды, хотя в последнее время именно использование национальных таджикских орнаментов в современной одежде и атрибутов, стилизованных под традиционные, становится все популярнее. Более современным нарядам в национальном стиле будет посвящена следующая фотолента «России для всех».
А пока больше фасонов национальной одежды регионов Таджикистана сморите в ранее опубликованной фотоленте «Национальная одежда регионов Таджикистана».

В конце 19 - начале 20 века традиционная одежда таджиков, проживавших в Заравшанском регионе, уже имела конкретную сложившуюся форму: свободный туникообразный силуэт и крой по прямой линии; одежда была свободной, широкой, скрывающей форму человеческого тела. Мужской, женский и детский костюмы были очень близки по форме и крою. При этом особое значение имели декоративные качества используемых в одежде тканей, которые являлись свидетельством богатства и своеобразия народного искусства. Особенно стоит упомянуть о яркости и выразительности колорита и тоне переливающихся цветов таких женских платьев, как «куйляк», «курта»; и халатах «мунисак», «калтача» из кустарных полушелковых тканей «адрас» - нарядных и торжественных, шелковых «шои» и «калагай» - легких и тонких, цветного бархата «бахмал», «хафтранг».
Узоры на бархатных тканях создавались также как и на шелковых, техникой «абрбанди», которая заключалась в резервации отдельных участков основы путем перевязки нитей с последующим окрашиванием.

Мужская национальная одежда.
Мужские халаты таджиков, которые называются «джома», «яктаг», существовали нескольких видов: легкие, на подкладке, теплые, стеганные; в основном их шили из яркой и пестрой ткани, покрой халата не зависел от возраста и был одинаков для всех. Халаты кроили из целого полотнища, его складывали поперек, в результате чего образовывались перед и спинка без шва на плечах. Пройма не имела выреза, к ней пришивались прямые, длинные рукава, сужающиеся книзу, под мышкой вшивалась ластовица, в боках - клинья, на полах халата с обеих сторон были вертикальные разрезы. Края бортов, подола, рукавов и ворота обшивались узкой плетеной тесьмой ручной работы - «зехи дасти», украшались завязками на груди «камарча». Основным материалом для создания повседневных мужских халатов были фабричные ткани сатин и ситец с крупным цветочным узором и сукно синего и сине-зеленого цветов.

В начале 20 века в городах вошли в моду камзолы (камзул), представляющие собой род глухого сюртука, но без разреза сзади. Зимой поверх ватного, стеганого халата, носили крытые фабричным сукном меховые шубы «пустин» и халаты «чакман» из домотканого сукна.

В комплекс мужского костюма входила нательная одежда - туникообразная рубаха, которую в этом регионе называли «куртаи мардона», «кифтаки» или «куйлак» и штаны «эзор» или «иштон». Головным убором мужчин служила чалма - «салла», навернутая на тюбетейку («токи») или шапку «кулох».

Поясами служили кушаки - «фута», сделанные из длинного куска узкой материи. У молодых людей на концах пояса были вышиты квадратные платки «бельбог» или «миёнбанд». Состоятельные мужчины и чиновники носили широкие пояса «камарбанд» из бархата, вышитые золотой нитью или крестом.

Обычной обувью городского населения, как мужчин, так и женщин были мягкие сапожки «махси», которые носили с калошами (кожаные «кауши»). Ичиги из козловой кожи назывались здесь «кайроки» («каменные», т.е. прочные). В сельской местности ассортимент обуви был более разнообразным, кроме легких сапожек, носили еще сапоги на высоком каблуке, зимой в горных районах надевали «кафши чубин» - деревянные башмаки на трех ножках.

Традиционная женская одежда.
Традиционный женский костюм некогда состоял из длинной, доходившей до щиколотки, рубашки-платья «курта» туникообразного покроя; его боковины и рукава слегка раскашивались, а квадратные ластовицы «кульфак» или «хиштак» (кирпичик) создавались из материи другого цвета, что имело магическое значение (обеспечивало плодовитость).

Девичьи платья имели горизонтальный разрез ворота «китфаки» («плечо») с легкой выемкой под горлом и завязками у концов разреза. После замужества невеста начинала носить женские платья с вертикальным вырезом ворота «пешкушо» или «пешяла». Нередко грудной разрез украшался планкой, вышитой тесьмой или «пешкуртой». На платье «пешяла» по обеим сторонам вертикального разреза ворота делали густые сборы «чим» (до начало 90-х годов 19 века). Стоячий воротничок обычно был на белых платьях, которые, при выходе на люди, выступали в качестве нижнего белья. Поверх него надевали несколько ярких шелковых или адрасовых платьев. Эти платья имели вертикальный, немного вынутый разрез, чтобы был виден лишь нарядный плиссированный воротник нижнего белого платья.
Рукава женских платьев туникообразного покроя были широкие, ровные по всей длине.

Второй основной частью женского костюма являются глухие шаровары «эзор», «пойджома», «лозими», стягивающиеся на талии поясом из тесьмы - «гашником». Они шились в основном из двух видов ткани, нижняя их часть была из дорогого материала, верхняя - из более простой, дешевой ткани. Внизу шаровары обшивались тесьмой «зех» или «кокма» (плетеной или вышитой).
Позднее появились платья с отрезной кокеткой, которые заняли прочное место в таджикском женском гардеробе, в настоящее время они являются основной формой женских платьев.

Головной убор женщин имел три составляющие: «салля» (чалма), шапочка «кулута пушак» или «кулюта», надеваемая под чалму и «лачак» - прямоугольный кусок ткани, свешивающийся под подбородком и прикрывающий шею и грудь. Кроме того, существовал особо вышитый платок невесты «сарандоз» (накидка на голову), украшенный вышивкой. В начале 20 века его заменило покрывало из гардинного тюля - «тур», который накидывали на голову невесты, концы этого платка были украшены вышивкой, исполненной на тамбурной машинке.

Кроме платьев в комплекс старинного традиционного женского костюма этого региона (помимо стеганого халата) входили еще два вида верхней туникообразной одежды - «мунисак» или «калтача» и паранджа. Мунисак, а потом калтача, отличались от обычных халатов в покрое: отсутствовал пришивной воротник, на груди ворот был несколько вынут, имелась узкая спинка «нимча» (прутик), передние и боковые клинья слегка были раскошены внизу, под мышками собирались в один пучок складок - «чуча», по краям халат обшивался тесьмой ручного плетения «зех» и имел яркие, нарядные подполки «фаровез», на боках имелись небольшие разрезы. Мунисаки пожилых женщин не имели ни подкладки, ни тесьмы, а подшивались узкой косой полоской другой ткани (вторая половина 19 века).

В начале 20 века вместо описанных выше двух видов верхней одежды в равнинных городах и селениях вошли в моду немного прилегающие в талии халаты с короткими и узкими рукавами с вырезной проймой, с отложным воротником и карманами на боках, называемые «камзул».

При выходе на улицу горожанки на голову поверх головного убора накидывали паранджу - большой широкий халат с откинутыми на спину длинными ложными рукавами, скрепленными внизу друг с другом, которые назывались здесь «думи фаранджи» (хвост паранджи). Лицо женщины закрывали плотной сеткой прямоугольной формы «чашмбанд», выполненной из черного конского волоса, обшитой со всех сторон полосой черной материи и иногда украшенной тамбурной вышивкой или мелкими голубыми бусинками.

Паранджу носили большей частью в городе, где ее изготавливали и продавали на рынках. В сельских местностях ее покупали состоятельные семьи для приданного невесты. В основном же, здесь носили халат-накидку «джелак», сделанную из местной кустарной маты с узкими полосами, из белой бязи, или из красного сатина с вышивкой.

Фаранджи.
Паранджа, фаранджи (от арабского «фараджийя» - верхняя свободная одежда) - так в прошлом называлась халатообразная накидка для женщин, которые надевали ее в городе. Она имеет длинные ложные рукава, скрепленные концами на спине. Паранджу накидывают на голову, в результате чего она целиком скрывает фигуру женщины. У таджиков еще сравнительно недавно женщины спереди надевали закрывающую лицо черную волосяную сетку, так называемый «чачван» (от персидского «чашмбанд» - повязка для глаз).
Мусульманская религия, которая требует максимального сокрытия лица и фигуры женщины, всегда поддерживала и поддерживает обычай ношения паранджи.

Необходимо отметить, что женское покрывало типа фаранджи изначально было атрибутом наряда невесты, для которой замужество означало первый выход за пределы родительского дома. Интересно, что в живой лексике таджиков существует выражение «духтари хона» (т.е. «девушка дома» или «домашняя девушка»); с некоторыми оговорками оно соответствует русскому «девушка на выданье». Смысл выражения «духтари хона» заключается в том, что раньше до замужества ей запрещалось без острой необходимости выходить из дома, а в дом будущего мужа, как и в наше время, она отправлялась в покрывале с занавеской перед глазами. Отсюда следует вывод, что фаранджи являлся составляющей выходного женского костюма, выполняя первоначально функцию свадебного наряда невесты.

Говоря о рационалистическом смысле ношения женщинами покрывала, следует отметить, что на протяжении веков оно воплощало собой женскую скромность, чистоту, добродетель, целомудрие и супружескую верность.

Прослеживая практические функции фаранджи, нужно сказать о характерной для него подкладке. Она всегда являлась показателем приспособленности этой одежды к климатическим условиям Средней Азии. Благодаря подкладке фаранджи защищало не только от холода в зимнее время, но также от воздействия ветра на разогретое тело матери с ребенком на руках в летнее время. Таким образом, элементы интересующего нас покрывала были обусловлены природно-климатическими условиями региона. Фаранджи, в отличие от закрытых женских накидок, например в Афганистане, не натягивалось через голову, а благодаря своей халатообразной форме набрасывалось на нее. Такой способ его ношения был удобен для кормящей матери, когда она выходила из дома с ребенком на руках. Сетка «чашмбанд», спускающаяся с головы на грудь, позволяла женщине кормить младенца, не обнажая грудь при возможных посторонних.

Представление о женщине как существе, нуждающемся в защите, относилось в особенности к беременной женщине. Общество заботилось о ней, предписывая ей ношение фаранджи как охранительной меры от воображаемых темных сил. Таджики верили, что воздействие, которые эти силы оказывают на беременную женщину, наносят вред и плоду.

Поверья и представления, связанные с необходимостью ношения фаранджи, помогают раскрыть его определенные символические функции. Конечно, многие из этих поверий ныне утрачены, поэтому в настоящее время исследователям приходится выявлять их путем анализа сохранившихся образов. Как уже говорилось, в Средней Азии такое покрывало носили главным образом в городах. В сельских районах среди жизни преимущественно «своих» в нем большой нужды не было. Город же, наоборот, представлял собой мир «чужих». Поэтому при выходе на улицу, в соответствии с древним обычаем, женщины надевали накидку, скрывающую их фигуру, которая, таким образом, позволяла сохранить им неузнаваемость.

Джурабы.
У народов Кавказа, Передней и Средней Азии джурабы (также джорабы или джороп) представляли собой толстые вязаные носки.

Джурабы изготавливают из бараньей шерсти, которую обрабатывают специальным способом, а затем окрашивают. Вяжут джурабы одним крючком. По окончании работы они становятся легкими по весу, но вместе с тем очень теплыми. Вязание толстых шерстяных чулок широко распространено на Памире. Нигде, как там, не вяжут такие яркие и красивые джурабы. Умело сочетая красный, желтый, зеленый, коричневый, черный и белый тона, каждая женщина внедряет в традиционный рисунок новые мотивы. Часто встречаемыми мотивами орнамента являются грудь сокола, скорпион, трехступенчатые пирамиды и другие.

Национальная одежда таджичек. Таджикская женщина, будучи одарена красивой внешностью, стремилась соблюдать чувство прекрасного и в одежде. В отличие от представительниц слабого пола других народов, возможности для разнообразия гардероба, благодаря удобному расположению страны на пересечении торговых путей, у нее были еще за столетия до того, как появилось само слово «мода». Возможно, именно поэтому национальная одежда жительниц Таджикистана издревле весьма разнообразна, а фасоны платьев в большинстве его районов (в том числе исторических) могут сильно отличаться. Таджикские женщины, в особенности молодые, любили яркие цвета в одежде и всегда старались сочетать оттенки. И надо отдать должное их вкусу - они не перебарщивали. «Гамма излюбленных расцветок материй для одежды у таджикских женщин была чрезвычайно разнообразной, яркой, жизнерадостной, не будучи в то же время режущей глаз, хотя сочетания цветов и строились на принципе острого контраста», - писали антропологи Н. Ершов и З. Широкова по итогам исследования, проведенного полвека назад в Таджикистане. Одежда же, представленная на иллюстрации, в большей степени использовалась деятелями искусства, которым в таджикской истории всегда отводилось особое место. Так в прежние времена могли выглядеть певицы, танцовщицы и т.д. Хотя обычно костюмы музыкантов, исполнявших тогда в основном шашмаком, отличались более богатыми цветами и материей (шились, например, золотыми нитями на темной материи). Один из мифов сегодняшнего Таджикистана – что тюбетейка издревле была традиционной для женщин. Этот атрибут, согласно исследованиям советских антропологов, получил популярность и стал использоваться девушками практически во всех районах страны, а также соседнего Узбекистана, только в XX веке, после революции. При этом носят ее преимущественно только девушки и молодые женщины. Самым традиционным головным убором для таджичек был платок - рўмол, қарс, соба или латта. Существовало очень много способов повязывания платка, многие из которых сегодня уже практически нигде не встретить. Конечно, во многих регионах были свои платки, традиционно используемые только в этом городе или районе. Кулябские же девушки традиционно носили кисейные платки в виде широких длинных шарфов, закинув один из концов за голову, примерно как показано на фото. Правда, у прежних платков края были вышитыми, а назывались они латтаи нақшинӣ (расписная материя) или сарандоз. Вместо тюбетеек под платками обычно носили мягкие шапочки из материи, которые и назывались тўппи (то же самое, что и тоқӣ - тюбетейка в переводе с таджикского). Они, видимо, и есть предки сегодняшних женских тюбетеек. Пожилые и старые женщины носили схожий головной убор - сшитые из материи (особой формы) шапочки, которые назывались кулўтапўшак. Тюбетейки, как мы уже писали ранее, по сей день носят преимущественно только девушки и молодые женщины. В случае с девушкой на фото поверх головного убора силсила (или обычно поверх шелкового платка) накинута паранджа из тяжелой полушелковой материи банорас местного производства, отделанная шелковой тесьмой и вышивкой. Обычно такие накидки были монотонные и темного цвета, лишь со временем их стали делать более яркими. Так же носили накидки в Худжанде и окрестностях (сегодняшней Согдийской области). Обычно в комплекте должен быть и чашмбанд (дословно «завязывающая/закрывающая глаза») - волосяная сетка, которую женщина надевала под паранджу, закрывая лицо, перед тем как выйти с женской половины дома. В уши продеты серьги из скрученных спиралью проволочек с подвесками, в которые раньше вставлялись рубины и изумруды. Так обычно накидывали платок поверх тюбетеек девушки в горных районах Таджикистана, например в Ишкашиме, на западе Памира. А серебряное украшение силсила, которое состоит из соединенных колечками фигурок различной формы с подвесками по нижнему краю, обычно надевалось, наоборот, поверх платка, под которым был еще один платок, рўмол, сложенный по диагонали. Именно таков был головной убор невест в районах Куляба. Однако платки в этом случае были ярких тонов, в основном белые. То есть в данном случае на иллюстрации мы видим смешение стилей (атрибутов и обычаев ношения) разных регионов. Большое ожерелье назывались ҳайкал или зеби сина. Оно обычно состоит из соединенных многорядными цепочками пластинок (обычно семь), инкрустированных цветными стеклянными глазками, бирюзой и украшенных накладной сканью, зернью и подвесками, где самая нижняя пластинка делалась крупнее остальных. Поверх платья на девушке аналог обшитого тесьмой тюлевого покрывала, который назывался сарандози тўр. В качестве верхней одежды таджички носили легкие распашные халаты с узкими и короткими, до запястья, рукавами, немного прилегающие в талии и иногда без воротника. Распространены они были в основном в равнинных районах и назывались мунисак или калтача. Особенно распространены были стеганые ватные длинные халаты, именуемые ҷома или чапон. Под них в равнинных районах иногда надевали еще и безрукавки - камзўлча, шившиеся длиной до пояса или немного ниже. На этой фотографии на голову девушки наброшена парчовая расписанная паранджа (обязательный атрибут до начала XX века), к которой обычно прилагается волосяная сетка для закрывания лица - чашмбанд. Если платье было самым главным атрибутом костюма женщины в Таджикистане, то второй основной ее частью были глухие шаровары, которые называются, в зависимости от района страны и фасона, пойҷома, лозимӣ, эзор/изор или танбеӣ. Их до сих пор обязательно носят, если надевают национальные платья. На талии раньше они стягивались поясом из тесьмы, продетым в загнутый рубцом верхний край шаровар. Обычно они шились из той же материи, что и платье. Современная интерпретация старинного костюма, сочетающего стили халатов, которые в прежние времена надевали таджички, исполняющие шашмаком, или молодые женщины из верхнего сословия (в данном примере стили смешаны). Одежду из богатой материи красного цвета с желтой вышивкой (золотыми нитями) могли себе позволить в основном женщины из зажиточных семей или представительницы искусства, которых часто одаряли их покровители. Стоячий воротник в прежние времена называли куртаи саростиндори гиребонаш қазоқӣ, что дословно переводится как «платье с манжетами и казахским воротником». В старину в некоторых горных районах Таджикистана, в отличие от остальных областей, рукава платьев делались узкими у запястья, а стан платья - узким в талии и широким в подоле. Девушка в атласном платье, в тюбетейке зардузи, Подвела сюрьмой реснички, брови же усьмой покрыв, Шла в эзорах из атласа, шло ей очень это всё, И косыночка из шёлка, кавшы с нежной бахромой. И косички с бахромою, двигались ей в след и в такт, Было тех косичек сорок, строились как на парад. Плавно двигалась, как Пава, так учила её Мать, Грациозно машет ручкой, будто в танец собралась. Ходят нежно так Таджички, будто по Небу плывут. И глаза на землю смотрят, скромно все себя ведут. И приложат руку к сердцу, если встретят старика, Поздоровавшись - всё спросят, не болит ли голова? Наш народ любезный очень, славится он добротой. И наряды наши скромны, отличишь их простотой. В простоте нарядов наших, есть и Шарм, и красота, Нет нужды тягаться с Модой, пусть она догонит нас. О красавицах Таджичках, говорит весь Мир честной. Скромные Таджички в Мире, занимают первый строй. Коль невестка в твоём доме, родом та из Душанбе, Засверкает дом твой Счастьем, внуков народит тебе. Акбар Мухаммад Саид.